Посудомойка отработала цикл, а на стекле и тарелках белёсые разводы? Чаще всего это не «поломка», а настройка и уход. Налёт бывает двух типов: известковый (жёсткая вода) и моющий (остатки порошка/таблетки). Правильная дозировка соли и ополаскивателя плюс регулярная чистка узлов решают проблему надолго. Подробно о причинах и симптомах белого налета на посуде после посудомойки читайте в профильном разборе, а ниже — пошаговый план, как устранить его своими силами.
Диагностика: какой налёт у вас и откуда он берётся
Быстрые тесты и точные признаки
Сначала определите тип налёта. Это поможет не промахнуться с настройками и химией.
- Известковый налёт (карбонат кальция/магния): матовая «пыль», жёсткая на ощупь, легко снимается лимонной кислотой или уксусом. Часто заметен на ТЭНе, корзинах, стенках бункера.
- Моющий налёт (порошок/таблетка): гладкая пленка без «хруста», иногда с радужным отливом, горчит на вкус. Страдает стекло: остаются разводы и капли.
- Солёные кристаллы и разводы вокруг дозатора соли: признак перелива, просыпанной соли или негерметичной крышки.
Как проверить:
- Капните немного 9% уксуса на участок налёта. Если «шипит» и растворяется — это известь.
- Смахните белый слой пальцем. Если под пальцем остаётся гладкая пленка — это, скорее, моющее.
- Осмотрите форсунки и фильтр: каменные пробки в отверстиях и «песок» в поддоне указывают на жёсткую воду.
Что ещё важно:
- Таблетки «3 в 1» не заменяют соль при средней и высокой жёсткости. Ионообменник нуждается в регенерации именно поваренной солью.
- Короткие и холодные программы плохо растворяют таблетки и порошок, из‑за чего остатки оседают на посуде.
- Переизбыток ополаскивателя часто проявляется радужной плёнкой на стекле и специфическим химическим запахом.
Если налёт известковый — настраиваем соль и жёсткость воды. Если моющий — корректируем средство, режим и ополаскиватель. В идеале стоит проработать оба направления: и воду, и химию.
Соль и жёсткость: калибруем ионообменник правильно
Измеряем жёсткость и настраиваем дозирование
Ионообменник «смягчает» воду, связывая кальций и магний, а соль восстанавливает смолу. Без калибровки даже полный бункер соли не спасёт.
Как действовать: 1) Измерьте жёсткость. Используйте тест‑полоски для воды или данные водоканала. Принято:
- мягкая: до 4 °dH (до 0,7 ммоль/л)
- средняя: 4–8 °dH (0,7–1,4 ммоль/л)
- жёсткая: 8–18 °dH (1,4–3,2 ммоль/л)
- очень жёсткая: >18 °dH (>3,2 ммоль/л)
2) Зайдите в сервисное меню ПММ и установите уровень жёсткости/соли под ваши показатели. Обозначения разные: от H1 до H6 или значениями °dH. Ориентиры:
- до 6 °dH — минимальный уровень или выключение соли (если используете мягкую воду)
- 7–12 °dH — среднее значение
-
12 °dH — высокий уровень
3) Заправьте соль. При первом заполнении налейте в солевой бункер 300–500 мл воды, затем засыпьте специальную соль для ПММ (не столовую!). Используйте воронку. Попавшие в бак кристаллы уберите, чтобы не получить соляные разводы.
4) После заправки запустите короткий цикл, чтобы растворившаяся соль не попала на посуду следующим мытьём.
Типичные ошибки:
- «Таблеток достаточно». Нет, ионообменник без соли не регенерируется. Даже премиум‑таблетки не меняют физику процесса.
- Пересыпали соль и не вытерли — на старте получите соляные кристаллы на посуде.
- Не синхронизировали настройки и реальную жёсткость. В итоге — либо известь, либо перерасход соли.
Практичный лайфхак: если после корректировки солевого уровня налёт исчез, а на стаканах остались единичные точки — немного поднимите дозировку ополаскивателя и проверьте результат на следующем цикле.
Ополаскиватель: дозировка, режимы и “поведение” стекла
Выставляем дозу и подбираем химию под ваши режимы
Ополаскиватель снижает поверхностное натяжение воды, капли ровно стекают, и посуда сохнет без пятен. Но передозировка даёт плёнку, недобор — точки и разводы.
Как настроить:
- Начните с среднего положения дозатора (обычно 2–3 из 6).
- Если после цикла остаются круглые высохшие капли — добавьте +1.
- Если на стекле радужная плёнка или химический аромат — убавьте на −1.
С чем связаны огрехи:
- Низкая температура и короткие циклы. Таблетка может не успеть полностью раствориться — получите моющий налёт и недополоск. Решение: либо выбирайте режим 55–65 °C, либо используйте порошок, который дозируется точнее (особенно на быстрых программах).
- Неверный «таблеточный» режим. На многих моделях есть режим «таб» (автоматически снижает подачу ополаскивателя и учитывает соль из таблетки). Если вы добавляете соль и ополаскиватель отдельно, отключите «таб» и дайте машине работать по классической схеме.
- Стеклянная коррозия. Это матовение стекла на молекулярном уровне при длительной мойке на высоких температурах и агрессивной химии. Уменьшите температуру, сократите время, снизьте подачу ополаскивателя, используйте деликатные средства для стекла.
Полезные проверки:
- Тест одним бокалом: помойте один бокал на стандартном цикле, меняя только дозу ополаскивателя. Отслеживайте, при каком значении капли исчезают без пленки.
- Смотрите на внутренние стенки: если на нержавейке высохшие «слёзы» — не хватает ополаскивателя или слишком жёсткая вода (вернитесь к соли и жёсткости).
Не смешивайте разные бренды без необходимости. Стабильность состава даёт предсказуемый результат: соль — одна марка, ополаскиватель — одна, моющее — одна. При смене бренда перепроверьте дозу.
Чистка узлов: фильтр, разбрызгиватели, датчики и гидросистема
Пошаговый сервис дома и профилактика
Даже идеальные настройки соли и ополаскивателя не помогут, если камера, фильтры и форсунки забиты. Поток воды ослабевает, моющее не вымывается, на посуде оседают остатки и известь.
План действий раз в 1–2 месяца (чаще при жёсткой воде):
- Фильтры. Снимите сетку и цилиндрический фильтр, промойте щёткой в тёплой воде. Если есть налёт — замочите на 20–30 минут в растворе лимонной кислоты (10–15 г на 1 л) или фирменного декальцинатора, затем тщательно ополосните.
- Разбрызгиватели. Снимите коромысла, промойте и прочистите отверстия зубочисткой/тонкой проволокой. Скопившаяся известь сужает струи — посуда моется хуже, а моющее смывается не полностью.
- Дозатор соли и крышка. Осмотрите уплотнение, протрите от кристаллов. Если резинка подсела — замените, иначе будут соляные разводы.
- Уплотнения и двери. Протрите манжеты и торцы мягкой салфеткой с нейтральным средством, уберите жир и остатки моющего. Это уменьшит застойную влагу и запахи.
- Внутренние поверхности и скрытые зоны. Запустите цикл без посуды с декальцинатором для ПММ. Он проходит по гидросистеме и растворяет отложения в теплообменнике, на ТЭНе и датчиках.
- Впускной фильтр и шланг. Перекройте воду, открутите шланг, прочистите мелкую сеточку на входе. Грязь на фильтре снижает давление — посудомойка недобирает воды, химия не работает как должна.
- Сливной тракт. Проверьте улитку и крыльчатку помпы на предмет косточек/осколков, промойте сливной шланг. Плохой слив — мутная вода в конце цикла.
Чего не делать:
- Не используйте уксус в высоких концентрациях на резиновых уплотнениях — он ускоряет их старение. Лучше лимонная кислота в разумной дозировке или специализированные средства.
- Не засыпайте лимонную кислоту в солевой бункер — регенерацию смолы выполняет только соль.
- Не ставьте посуду, блокирующую нижнее коромысло или датчик мутности — ухудшится циркуляция, появится плёночный налёт.
Дополнительные тонкости:
- Перегрузка и «чашка в чашке» задерживают воду — появляются капли и белые круги. Следите за уклоном посуды для стекания.
- Сушка. Без ополаскивателя даже с горячей сушкой останутся точки. А с автооткрытием двери результат лучше: пар уходит, вода не подсыхает каплями.
- Порошок vs таблетки. На коротких режимах удобнее порошок: он быстрее работает и легче дозируется. На длительных — таблетки уместны, но соль и ополаскиватель всё равно лучше подавать отдельно и по настройкам.
Итог простой: измерьте жёсткость, откалибруйте соль под свои условия, дозируйте ополаскиватель по следам и поддерживайте чистоту узлов. В большинстве случаев белый налёт пропадает уже после следующего цикла, а стекло остаётся прозрачным без пленки и точек.
